Клифф Арроусмит (Clive Arrowsmith) — известный международный фотограф, проживающий в Лондоне. После окончания художественной школы в Северном Уэльсе, где он изучал живопись и дизайн, он продолжил учиться в Кингстонском колледже искусств, по окончании которого в течение двух лет занимался живописью. Затем начал фотографировать, работая графическим дизайнером на телевидении Rediffusion.
Уйдя с телевидения и начав работать фотографом, вскоре Клифф Арроусмит получил первые крыпные заказы от ведущих журналов мод, в частности, от британского и французского Vogue, Nova Magazine, Harpers, The Sunday Times Magazine, Vanity Fair, Esquire и многочисленных изданий по всему миру.
Снимая модную фотографию Клифф всё так же продолжает работать как в редакторской, так и в рекламной сфере. Он также не менее известен своими знаменитыми снимками сэра Пола Маккартни, группы Wings, Мика Джаггера, Джеффа Бека, Джорджа Харрисона, Даниэля Баренбойма, Анны Нетребко, Арта Гарфанкеля, группы Def Leppard, принца Чарльза, Майкла Кейна и Дэмиена Херста — и это лишь некоторые из знаменитых людей, которых ему довелось фотографировать.
Клифф Арроусмит — единственный фотограф, который снимал календарь Pirelli два года подряд, взявшись за темы «Героини» и «Китайская астрология» с типичным энтузиазмом. Календарь «Героини» также стал темой документального телефильма для Granada TV, который снял легенда телевещания Майкл Аспел и задокументировал историю, стоящую за фотографиями, включая всю съёмочную площадку, сорвавшуюся с края обрыва!
После работы над многими крупными рекламными кампаниями для таких клиентов, как De Beers, Revlon, G.H.D. Morello, Caroline Castigliano, Lexus, Hassleblad, Yves Saint Laurent и других, Клифф Арроусмит продолжил расширять свой творческий кругозор, перейдя к режиссуре рекламных роликов. Он снимал ролики для Heinz, Revlon, Hamlet Cigars, Rapeed Sunglasses, Greenmail Whitney Beer и музыкальные клипы для таких исполнителей, как Lee Griffiths, Jamiroquai, Jools Holland, ZTT и Def Leppard, и всё ещё имеет амбиции — стать режиссёром документальных и кинопроектов.
Недавно Клифф возобновил свои давние отношения с легендой японского дизайна Кансаем Ямамото, который создал одежду для Дэвида Боуи в Зигги Стардасте, он отправился в Японию, чтобы возобновить работу снимая за кулисами супершоу «Hello Tokyo» с участием знаменитого дизайнера.
Клифф Арроусмит — талантливый оратор и мастер рассказывать истории, а ещё он стал членом Королевского фотографического сообщества и написал одну из популярнейших книг о фотографии моды и портрета «Эрроусмит: Мода, красота и портреты», которая получила высокие рейтинги от критиков.
Что впервые привлекло вас в фотографии и что вас удерживает?
После художественной школы я три года занимался живописью, и на меня повлиял итальянский Ренессанс и его ясность. То, как свет охватывает фигуры в работах да Винчи и Караваджо — завораживает. Затем я открыл для себя камеру 10×8, когда стал арт-директором. Живопись занимала слишком много времени у меня, работа над картинами могла идти три месяца, в то время как камера 10×8 мгновенно запечатлевала момент в изысканных деталях. Фотография быстро поглотила мой разум, и с тех пор это моя неугасающая страсть.
Вы обращались или обращаетесь к другим фотографам или художникам за вдохновением или обучением?
Я никогда не интересовалась фотографией, пока не открыла её для себя в качестве арт-директора, и тогда она стала моей навязчивой идеей. Я помню, как Грейс Коддингтон из британского Vogue (ныне редактор моды американского Vogue) сказала мне, что мои работы — это смесь Пенна и Аведона. Я даже не видел их удивительных фотографий, пока Грейс не показала мне их.
Я был ошеломлён — хотел немедленно покинуть Великобританию, уехать в Нью-Йорк и учиться у них, но Vogue постоянно присылал мне заказы. Снимал для парижских коллекций и французского Vogue. Я ездил в модные поездки по всему миру, поэтому у меня не было времени на то, чтобы быть ассистентом и учиться у наставника.
Я был полностью оставлен самому себе. Когда меня бросили в глубокий омут модной фотографии в британском Vogue, мне пришлось экспериментировать на ходу. Пять лет обучения в художественной школе дали мне представление о свете и природе форм, так что это, наряду с анализом различных техник плёнки и камер, продвинуло меня глубже в мою работу.
После художественной школы вы некоторое время работали на телевидении, а затем начали фотографировать для таких журналов, как Vogue, Vanity Fair и Esquire, что положило начало вашей фотографической карьере. Не могли бы вы рассказать нам о процессе получения этих заказов?
Я работал для всех этих журналов в то же время, когда я работал арт-директором, делая иллюстрации для британского журнала Town, который был похож на Esquire, но до того, как Esquire появился в Великобритании. Я умолял арт-директора журнала Town позволить мне руководить фотосессией, и, в конце концов, он неохотно разрешил мне сфотографировать показ мод Королевского колледжа искусств, и это был большой успех.
После этого я начал работать в инновационном британском журнале мод под названием Nova, затем в Harpers, затем в Vogue и так далее, вплоть до календарей Pirelli на протяжении десятилетий. Я сделал два календаря Pirelli подряд, один из немногих фотографов, которым это удалось.
Расскажите о том, какая для вас идеальная обстановка при работе?
Я стараюсь снимать в рамках отведённого мне времени, пока не покажется, что у меня всё получилось. Затем, когда я чувствую, что запечатлел момент, я повторяю процесс, пока снова не получу нужный мне образ. Я делаю это неоднократно, каждый раз открывая что-то новое в объекте съёмки, пока мой объект или издание не вытащит меня из-за камеры.
Если я снимаю портрет, я должен знать конкретного человека и видеть его изображение заранее, чтобы понять архитектуру лица. Это даёт мне мысленный ориентир, на основе которого я могу представить, как его нужно осветить.
Что вам больше всего нравится в съёмках коммерческих и рекламных кампаний?
Самое лучшее в больших коммерческих съёмках — это деньги, позволяющие поставить перед камерой удивительных моделей или объекты. Камера — это просто копировальное устройство, документирующее момент.
При проведении крупных коммерческих кампаний, например, календарей Pirelli, можно получить фантастические места, красивых моделей и время для съёмок. Поэтому снимать такие заказы — одно удовольствие.
Не могли бы вы рассказать нам о вашем проекте Кансай Ямамото?
Кансай был в Лондоне на своей выставке в музее Виктории и Альберта в конце октября. В начале 2013 года я был в Японии, где снимал и фотографировал последнюю коллекцию и его супершоу «Привет Токио». Я продолжаю снимать и фотографировать его и окружение при любой возможности.
Он действительно человек эпохи Возрождения на Востоке, всегда создающий необычные вещи. Он создал костюмы Боуи для «Зигги Стардаст» и занимается дизайном всех вещей, не только моды. В Японии его действительно почитают за его работу с Дэвидом Боуи и необыкновенные международные «Супершоу».
Как вы разрабатываете концепцию портретов знаменитостей?
Конечно, если знаменитости принимают мою идею, это замечательно, но в основном я считаю, что лицо и простой фон дают мне достаточно возможностей для работы. Лицо — это такая карта выражения и времени. За годы работы можно убедиться, что камера — это машина времени, сохраняющая уникальные моменты во времени и пространстве.
Есть ли какие-то сюжеты, с которыми вас связывает личная история?
Да, изображения Его Святейшества Далай-ламы и тибетских лам. А также модные образы Анни Шауфус, которая была моей музой в течение многих лет.
Чем ваши идеи отличаются от идей других ведущих фотографов моды?
Об этом пусть говорят другие, я не могу ответить. Когда я только начинал фотографировать, мне очень хотелось иметь свой собственный стиль, и по мере того, как я продвигался вперёд, внешний вид моих работ развивался. Иногда люди говорят мне: «На днях я увидел фотографию и понял, что она ваша».
Работаете ли вы в других направлениях, кроме фотографии?
Как я уже говорил, я был художником и шесть лет учился в художественной школе, так что это влияние всегда присутствует. Я поглощён режиссурой и арт-директорством, которые являются другими ветвями того же дерева. Они дают дополнительные бонусы в виде звука и музыки, которые я обожаю.
Как фотограф, работающий на международном уровне, скажите, какое место для съёмки было самым интересным?
Я не могу назвать какое-то одно место, но мне очень понравилось бывать в Наре (Япония) и фотографировать храмы дзен, снимать календарь Pirelli в пустыне в Альмарии, работать в Нью-Йорке в 1970-х годах с Грейс Коддингтон и Энни Шауфус, а также в снегу на Монблане. Действительно, когда я был там и в тот момент, я полюбил все эти места.
У вас есть любимые фотографии или те, что очень значимы для вас?
Есть несколько фотографий, которые очень много значат для меня. Одна из них — фотография Его Святейшества Далай-ламы с закрытыми глазами, снимок красавицы Анни Шауфус для Vogue, и недавний постер Кансай Ямамото, поскольку наша дружба длится уже несколько десятилетий. Это фотографии, которые я люблю сейчас, но завтра меня привлечёт что-то другое.
Если бы вы не были фотографом, кем бы вы стали?
Буддийским монахом, но у меня нет сил, поэтому я бы снова обратился к живописи.
На что вы надеетесь, когда люди смотрят на ваши фотографии?
Я надеюсь только на то, что они смогут увидеть то, чего я пытался достичь в тот момент. У меня нет никаких ожиданий.
Ещё больше работ: clivearrowsmith.com
Следите за новостями в наших социальных сетях: ВКонтакте, Дзен, Telegram и YouTube
