Richard Avedon (1923–2004) родился и жил в Нью-Йорке. Его интерес к фотографии начался в раннем возрасте, и когда ему было двенадцать лет, он вступил в операторский клуб Ассоциации молодых мужчин иврита (YMHA). Он учился в средней школе имени ДеВитта Клинтона в Бронксе, где он совместно с Джеймсом Болдуином редактировал школьный литературный журнал «Сорока».
Аведон присоединился к вооруженным силам в 1942 году во время Второй мировой войны и служил фотографом. Он описал это так: «Моя работа заключалась в том, чтобы делать фотографии людей. Должно быть, я сфотографировал сто тысяч лиц, прежде чем понял, что стал фотографом».
После двух лет он покинул службу, чтобы работать профессиональным фотографом, сначала создавая модные образы и обучаясь у арт-директора Алексея Бродовича в лаборатории дизайна Новой школы социальных исследований.
В возрасте двадцати двух лет Аведон начал работать в качестве внештатного фотографа, в первую очередь на Harper’s Bazaar. Изначально журнал запрещал использование студии, он фотографировал моделей и моду на улицах, в ночных клубах, в цирке, на пляже и в других необычных местах, используя бесконечную находчивость и изобретательность, которые стали отличительной чертой его искусства. Под опекой Бродовича он быстро стал ведущим фотографом Harper’s Bazaar.
С самого начала своей карьеры Аведон делал официальные портреты для публикации в журналах Theatre Arts, Life, Look, Harper’s Bazaar и многих других. Он был очарован возможностью передавать личность человека при помощи фотографии.
Аведон покинул журнал Harper’s Bazaar в 1965 году после того, как столкнулся с критикой за сотрудничество с чернокожими моделями. Он присоединился к Vogue, где работал более двадцати лет. В 1992 году Аведон стал первым штатным фотографом в The New Yorker, где его портретная живопись помогла переопределить эстетику журнала. В этот период его модная фотография появилась и во французском журнале É goïste.
На протяжении всего времени Аведон управлял успешной коммерческой студией, и ему приписывают стирание граней между «художественной» и «коммерческой» фотографией. Его работа с Calvin Klein, Revlon, Versace и десятками других компаний привела к созданию самых известных рекламных кампаний в американской истории. Эти кампании дали Аведону свободу заниматься крупными проектами, в которых он исследовал свои культурные, политические и личные увлечения.
Первая музейная ретроспектива Аведона была проведена в Смитсоновском институте в 1962 году. За этим последовало множество крупных музейных выставок, в том числе две в Метрополитен-музее (1978 и 2002), Миннеаполисском институте искусств (1970), Музее американского искусства Амон Картера (1985) и Музее американского искусства Уитни (1994). Его первая фотокнига «Наблюдения» с эссе Трумэна Капоте была опубликована в 1959 году. Он продолжал публиковать книги своих работ на протяжении всей своей жизни, в том числе «Ничего личного» в 1964 году (с эссе Джеймса Болдуина), «Портреты 1947–1977 годов» (1978, с эссе Гарольда Розенберга), Автобиография (1993), Свидетельство 1944–1994 (1994, с эссе Джейн Ливингстон и Адама Гопника) и The Sixties (1999, с интервью Доон Арбус).
После перенесенного кровоизлияния в мозг Ричард Аведон скончался в Сан-Антонио, штат Техас, 1 октября 2004 года. Он основал Фонд Ричарда Аведона ещё при жизни.
Ещё больше вдохновения: Facebook, Вконтакте и Telegram
