Наверняка у вас случалось такое, что, вернувшись домой с прогулки или мероприятия, вы загружаете фотографии на компьютер и видите, что многие из них нечеткие, размытые или просто не в фокусе. Это проблема, которая преследует фотографов в течение многих лет. В то время как новые камеры предлагают все виды функций, таких как 3D отслеживание фокусировки и обнаружение лиц в режиме реального времени, факт остается фактом, фото с плохим фокусом по-прежнему являются проблемой для многих фотографов.
Это досадная реальность, так как камеры работают с входящим светом, и, пока мы все не будем иметь технологию подобную Lytro со световым полем, мы будем иметь случайные изображения вне фокуса. К счастью, есть несколько относительно простых вещей, которые вы можете сделать, чтобы убедиться, что ваши фотографии действительно резкие.
1 Используйте высокую скорость затвора
Мир вокруг вас постоянно находится в движении, и ваша камера способна заморозить это движение в одном кадре. Если вы снимаете с медленной скоростью затвора быстро движущиеся объекты, они будут размазанными.
Также существует такое понятие, как шевелёнка. Это смазанность картинки из-за дрожания рук. Обычно проявляется при съёмке на большом фокусном расстоянии. В таких случаях смазанности изображения можно избежать соблюдая одно простое правило. Минимальная скорость затвора, необходимая для получения резкого изображения неподвижного предмета должна составлять 1/Fr, где Fr — это фокусное расстояние. Получается, что если вы снимаете с фокусным расстоянием 50mm, вам нужна скорость затвора 1/50 секунды или быстрее.
Примечание:
В связи с обрезанным форматом датчиков APS—C, формула выглядит иначе, а именно для Nikon 1/(1.5xFr), так для 50mm необходима скорость затвора 1/75 секунды. У Canon кроп составляет 1,6. Соответственно на MFT камерах это необходимо использовать коэффициент кропа равны двум.
Всё усложняется когда объект съемки находится в движении. В этом случае вам нужна гораздо более высокая скорость затвора! Это основная причина размытости снимков, особенно в условиях недостаточной освещённости, когда нужна более высокая выдержка и хорошая светосила оптики.
2 Ручные настройки
Решение состоит в том, чтобы использовать более быструю скорость затвора, что может звучать довольно очевидно, но это не всегда работает. Если вы снимаете в режиме AUTO камера может не знать, какая скорость затвора вам нужна для данной сцены. Она просто будет пытаться создать оптимальную экспозицию, не заботясь о резкости. Таким образом вам лучше работать в режиме приоритета выдержки. Это один из лучших способов контроля скорости затвора.
Вы можете также использовать более высокие значения ISO, как 1600 или 3200, которые выглядят просто отлично на большинстве современных камер, но если вы используете не самую новую модель фотоаппарата, скорее всего значения выше 1600 уже дают заметный шум. Небольшая зернистость от шума может быть устранена в программном обеспечении во время постобработки.
3 Используйте меньшую диафрагму
Количество света, проходящего сквозь объектив, напрямую зависит от размера диафрагмы. Большее отверстие диафрагмы позволяет пропустить больше света. Более сильно открытая диафрагма позволяет уменьшить выдержку, что сделает кадры более чёткими, но у этого есть и другая сторона. Открытая диафрагма сильнее размывает фон. Это хорошо для портретной фотографии, но не слишком удобно для репортажной съёмки. Если вам требуется передать детали на всей глубине кадра, широко открытая диафрагма сыграет злую шутку. Всё, что находится вне фокуса будет размытым.
Чтобы увеличить глубину резко изображаемого пространства, закрывайте диафрагму, ищите баланс между удовлетворительной зоной ГРИП и скоростью затвора.
4 Использование точек фокусировки крестового типа
Почти каждая камера со сменным объективом имеет одну или несколько точек фокусировки крестового типа. Эти точки работают вдоль горизонтальной и вертикальной осей. Такие точки, как правило, немного быстрее и дают лучшие результаты, чем их одноосные аналоги. Конечно, вы должны знать, какие из точек на вашей конкретной камере являются крестового типа, но эта информация есть в интернете.
Чаще всего, точки крестового типа располагаются в центре кадра. Также стоит знать, что центральная точка наиболее чувствительна, поэтому если вы не можете сфокусироваться в условиях слабой освещённости, используйте центральную точку.
При работе только с точками крестового типа приходится использовать блокировку автофокуса для перекомпоновки и кадрироваиня. Это не сложно. Просто наведите камеру на объект съёмки таким образом, чтобы он оказался в зоне расположения нужных нам точек. Нажмите до середины кнопку спуска затвора. Фокусировка зафиксируется. Теперь можно перемещать камеру таким образом, чтобы объект расположился в нужной области и жать кнопку спуска затвора до конца. Главное работать не в режиме следящего автофокуса.
5 Используйте штатив и Live View с увеличением до 100%
Большинство фотографов снимают, используя видоискатель. В режиме Live View всё отображается на дисплее. Зеркалки изначально разработаны для работы с видоискателем. В таком режиме снимать быстрее и удобнее, но у Live View есть свои плюсы. Если вы работаете с динамичными сценами, то без сомнения видоискатель для вас в приоритете, но пейзажная и портретная фотография не заставляют вас спешить, поэтому могут позволить использовать все особенности экрана вашей камеры.
Для удобной работы в Live View желательно использовать штатив. После компоновки кадра выполните увеличение до 100% с помощью элементов управления на камере. Так вы сможете увидеть крупным планом ту область, которая должна быть в фокусе. Для фокусировки можно использовать как автофокус, так и ручную фокусировку.
Данный метод фокусировки позволяет в реальном времени видеть резкость изображения в нужном участке. Вы можете очень точно настроить фокус и быть уверенным в резкости. Это удобно при съёмке пейзажей и макро.
При фотографировании в ночное время фокусировка по Live View является одним из лучших вариантов настройки резкости в нужной области кадра.
6 Используйте Focus Peaking
Большинство советов в этой статье ориентированы на классические зеркальные камеры, но технологии не стоят на месте. Беззеркальные камеры выходят на профессиональный рынок и предлагают новые методы фокусировки.
Focus Peaking – это режим отображения области, которая находится в фокусе путём экстремального увеличения резкости на краях объектов. Таким образом вы явно видите, где в данный момент находится фокус.
Многие, но далеко не все беззеркальные камеры имеют такую возможность. При включенном Focus-Peaking вы увидите либо повышенную резкость, либо цветные полосы и точки, которые бегают по кадру. Подсвеченные области будут в фокусе.
Вы даже можете использовать Focus Peaking в сочетании с автофокусом, так что это ещё один инструмент в коллекции методов фокусировки и перестраховки для получения наилучшего качества снимков.
Подписывайтесь на Photar.ru: Facebook, Вконтакте и Telegram
