Вдохновение

Пейзажи с длинной выдержкой от фотографа Robert Clark

Автор

Июл 9, 2021

Фотохудожник Роберт Кларк (Robert Clark) профессионально занимается съемкой природы, пейзажей и уличной фотографией. Кроме того, он графический дизайнер, архитектор, ландшафтный фотограф и педагог, а его основная профессия — медиа-дизайнер в Службе национальных парков.

Роберт Кларк – называет себя фотографом натуралистом и пейзажистом. Он родился в Северной Каролине, окончил Университет Джорджии и Технологический институт Джорджии. Его любовь к фотографии начала проявляться с появлением его первой камеры, дальномера Yashica. Это был подарок от родителей, в то время он учился в 8-м классе. Хотя основное внимание в его работах уделяется пейзажу, Роберт также опытный архитектурный фотограф и любит исследовать взаимосвязи между застроенной средой и ландшафтом.

Роберт Кларк является руководителем семинара и гидом, благодаря ему были сфотографированы множество знаковых и малоизвестных мест от запада Америки до Исландии. У него было несколько персональных выставок, множество публикаций, а еще, его работы можно найти в музеях и галереях по всему миру, а также непосредственно в здании Службы национальных парков США.

Взгляд Роберта на пейзаж и на то, как он его фотографирует, сдержан и вдохновлен многими знаменитыми пейзажистами. Именно культовые изображения Анселя Адамса заложили основу для жизни в погоне за светом в американском пейзаже. Его вид на пейзаж большой, широкий и обширный, и он любит работать с тонким светом раннего утра и позднего вечера.

Для фотографа по-настоящему большой вызов, а часто и огромное удовольствие, пережить тот момент, когда пейзаж раскрывает в себе нечто такое, что ни одному другому фотографу не удавалось увидеть или запечатлеть. Цель Роберта — продолжать совершенствовать свое мастерство — от захвата изображений до создания репродукций. Это путешествие, как и бескрайние пейзажи, которые он любит бесконечно. Роберт поселился среди красивых сельских пейзажей Западной Вирджинии и сегодня он расскажет нам о том, как он создает свои изображения.

Robert Clark: позвольте мне начать с того, что я не собираюсь делать этот пост гигантским учебником по созданию изображений с длительной выдержкой. Это также не оправдание использования техник по сравнению с более традиционным подходом к съемке пейзажей. Большая часть моих нынешних пейзажных или архитектурных работ не имеет особой длительной выдержки. Но в правильных условиях — окружающей среде и типе света — я ценю то, как он может привнести некую сверхчеткость в объект, который уникально контрастирует с мягкой визуализацией неба и воды.

Когда я фотографирую водопады, я, конечно же, использую технику длительной выдержки. Но большинство этих изображений снимается за время от 1/2 секунды до 8 или 16 секунд, а обычно не более 30 секунд. Что касается изображений в этом посте, я имею в виду кадры, которые превышают 60 секунд и имеют диапазон до 240 секунд и более, то для всей этой работы я использую установку из камеры Fuji GFX50s с тремя объективами — Fujinon GF23mm f4, Fujinon GF32-64mm f4 и Fujinon GF110mm f2.

Это простой комплект, который обеспечивает эквивалент 35 мм от 18 до 87 мм. Чаще всего я в основном использую 23 мм или 32-64 мм. Диапазон фокусных расстояний от сверхширокого до нормального отлично подходит для моей работы. GFX — идеальный аппарат для такого рода работы с максимальным разрешением 51,4 мегапикселя и среднеформатным сенсором 43,8 x 32,9 мм. Большой сенсор, большие пиксели, низкий уровень шума, возможность захвата огромного динамического диапазона света и общие элементы управления камерой — все это обеспечивает высококачественный захват изображений, отличные файлы RAW и просто огромное удовольствие от использования системы.

Я не парюсь с настройками, снимаю исключительно в формате RAW и полностью в ручном режиме. Все мои снимки кадрированы с использованием Live View с включенными несколькими важными информационными функциями. Первый — это гистограмма. И действительно, это должно быть включено постоянно в электронном видоискателе и режиме Live View. Это ключевая информация об экспозиции, которая дает вам общее распределение значений света, падающего на датчик. Я всегда был сторонником того, чтобы мои ученики семинаров понимали треугольник выдержки ISO, диафрагму и выдержку. И я подчеркиваю это, когда дело доходит до понимания гистограммы. Любые изменения, внесенные в основной треугольник экспозиции, изменяют гистограмму.

Мой диск скорости затвора установлен в положение «T», а мой передний диск управления настроен на изменение скорости затвора. «Т» — одна из самых ярких концепций фотоаппаратов Fuji. Буква «T» означает время, и, хотя Fuji называет это настройкой для «длинных выдержек» в руководстве, эта настройка фактически позволяет вам устанавливать выдержку от 1/16 000 (с включенным электронным затвором, 1/4000 макс с механическим затвором) секунды до 60 минут.

В диапазоне длинных выдержек эта настройка позволяет делать интервалы в 1 секунду с шагом до 60 секунд. Через 60 секунд приращение времени изменится на 1 ступень, то есть 1 мин., 2 мин., 4 мин., 8 мин., и т.д. Вплоть до 60 минут. Если вы думаете об этом после того, как вы установили диафрагму и ISO и установили диск спуска затвора в положение T, все, что вам нужно было настроить, — это передний диск управления для экспозиции. Теперь вернемся к тому, что я сказал о гистограмме. Когда вы меняете выдержку, гистограмма будет отражать ваши изменения в реальном времени на экране LV. Она работает в любых условиях съемки, все гениально и просто.

Когда у меня установлена композиция, я работаю с диском управления, читаю гистограмму и просто смотрю на свет. Еще у меня включен индикатор уровня. Когда камера находится горизонтально, у меня подсвечивается зелёным светом. Иногда я обхожу этот индикатор, в зависимости от положения моей камеры, и с полным пониманием того, что я вернусь к постобработке, чтобы исправить любые проблемы с параллаксом.

Последняя важная настройка, которую я включаю, — это индикатор расстояния. Это еще один образец блестящей инженерной мысли Fuji, незаменимый для ландшафта и архитектуры, поскольку он указывает на то, где находится ваш фокус, и на фактическое покрытие гиперфокуса в вашей композиции. Я использую это в сочетании с фокусировкой кнопки «Назад» и джойстиком, чтобы разместить точку фокусировки. Я могу видеть в режиме реального времени, какая часть кадра находится в фокусе, а где нет. Кроме того, у меня включена функция Focus Assist с функцией выделения контуров, и я могу вносить тонкие корректировки, просто поворачивая кольцо фокусировки на объективе. Последнее, что я упомяну, — это подавление шума при длительной выдержке. Для GFX я отключил эту функцию, поскольку в этом нет необходимости (однако я бы порекомендовал включить ее для таких камер, как X-T2.

Я не использую спуск затвора и предпочитаю устанавливать таймер автоспуска на 2-секундную задержку. Я не имею ничего против устройства спуска затвора, но это просто еще один кабель, подключенный к камере, который может мешать. Все эти базовые компоненты обеспечивают полный контроль и интуитивно понятный процесс съемки, когда камера не мешает процессу.

Для достижения таких длинных выдержек важны фильтры. Я использую комплект фильтров NISI V5, они включают в себя держатель V5, круговой поляризатор (CPL), 4 специальных твердотельных фильтра нейтральной плотности — 3-ступенчатый, 4-ступенчатый, 6-ступенчатый и 10-ступенчатый, а также 2 нейтральных фильтра с разделением плотности и фильтры — 3-стопные и 4-стопные. С таким комплектом я могу сбалансировать диапазон света и увеличить выдержку далеко за 4 минуты, что в целом более чем достаточно. Для более длительных выдержек и, если требуется, при более ярком свете, я могу соединить два фильтра вместе в держателе V5, например, 4-ступенчатый и 10-ступенчатый. Иногда я добавляю одну из разделенных нейтральных плотностей, чтобы сбалансировать динамический диапазон композиции. V5 представляет собой набор фильтров размером 100 мм и не будет винить на объективах Fujinon.

Есть один аспект, который мне нравится в фотографии с длительной выдержкой, — это расширение возможностей съемки за пределами «золотых часов» утра и вечера. В подходящих условиях вы можете снимать весь день. Условия окружающей среды являются важными факторами при выборе времени съемки, объекта съемки и, в значительной степени, того, как вы планируете рендерить окончательное изображение при постобработке. Я люблю снимать рано утром или поздно вечером из-за ощущения света, которое достигается в это время. Свет менее контрастный, но все еще яркий.

Туман также идеально подходит для работы с длинными выдержками с объектами, включающими воду, такими как изображение в этой посте. Сами по себе туманные условия необязательно требуют более длительных выдержек, поскольку свет уже находится в зоне 5 с низким или средним контрастом с точки зрения тональности, но он полезен при уравновешивании этого с быстро движущейся рекой или другим водным пространством. В таких случаях объект, такой как мост или здание, становится фокусом и поддерживаются упрощенным фоном.

Наконец, нужно рассмотреть облака. Облака могут придать композиции тональность и текстуру, а также направить движение. В зависимости от продолжительности экспозиции и движения облаков относительно объекта этим ощущением движения можно управлять. То, как вы планируете кадрировать свою композицию относительно движения облаков, является важным фактором, но в то же время это не всегда то, что вы можете контролировать, и не должно мешать вам создавать изображение. На самом деле, в таких условиях полезно экспериментировать, чтобы извлекать уроки из результатов. В конце концов, чтобы увидеть результат, достаточно пары минут.

Итак, как мне определить правильное время выдержки? Все сводится к моему общему видению окончательного изображения и общим условиям окружающей среды. С какой скоростью движутся облака над головой или какова скорость воды? В каком направлении движутся облака относительно моего объекта? Какое качество света и каково его направление? Сколько деталей я хочу сохранить? Следует ли учитывать туман или другие атмосферные условия? В зависимости от оценки я выставляю пробную выдержку, чтобы оценить эффект и оттуда внести коррективы. Я выставляю минимальную начальную выдержку около 60 секунд для этого теста и буду регулировать ее, когда изображение начнет принимать форму.

Перед добавлением набора фильтров важно предварительно сфокусировать снимок, чтобы определить глубину резкости. Может быть сложно или почти невозможно сфокусироваться после применения темного фильтра, такого как 10-ступенчатый нейтральный фильтр, поэтому предварительная фокусировка необходима. И именно поэтому удобна фокусировка с помощью кнопки «Назад». Это отделяет фокусировку от кнопки спуска затвора, поэтому камера не пытается перефокусироваться при наполовину нажатой кнопке спуска затвора. После установки фокуса и применения фильтра к объективу я просто перемещаю передний диск управления и смотрю гистограмму, чтобы зафиксировать время.

Иногда ветер может быть проблемой. Честно говоря, ветер всегда является проблемой при работе с длинными выдержками. В конце концов, если облака движутся, то виноват ветер. А ветер в пейзажной съемке с длинной выдержкой определенно является проблемой, если вы пытаетесь добиться резкости травы и деревьев. Однако бывают случаи, когда облака поднимаются из-за ветра на верхний уровень, а пейзаж довольно спокойный. Для большинства снимков городского пейзажа это не проблема. Но там, где есть деревья и трава, это может стать проблемой. В этом случае я могу сделать несколько экспозиций, одну с более короткой выдержкой (подумайте о манипулировании треугольником экспозиции здесь) для деревьев и травы, а затем снимок с более длинной экспозицией для облаков и воды. Эти снимки можно комбинировать в Photoshop для получения окончательного изображения.

Для обработки изображений я использую конвейер RAW с начальными настройками, сделанными в Adobe Lightroom, с последующими более обширными настройками в Photoshop. Все файлы импортируются без каких-либо предварительных настроек LR, за исключением баланса белого. Я создал несколько пресетов LR, которые делают мои черно-белые преобразования и корректируют экспозицию, яркость цвета и применяют небольшое повышение резкости при захвате с низким значением. Я также исправляю параллакс линз, чтобы выпрямить линии и выполнить тонкую настройку линий горизонта. Далее файл импортируется в Photoshop, где я начинаю с очистки всего, что я, возможно, пропустил в LR, например, удаления пятен и пыли и любых необходимых мне исправлений клонирования. Я предпочитаю выполнять эту работу в Photoshop, так как инструменты более точные.

После выполнения 90% корректировок я применяю некоторую резкость с низким радиусом, кривую контраста яркости или две, в зависимости от того, что требуется, а затем немного занимаюсь осветлением и затемнением (D&B). Последнее, что я делаю, это применяю эффект разделения тона. Меньше всего мне хочется проводить бесчисленные часы перед компьютером, и я могу добраться до окончательного готового мастер-файла примерно за 15 минут.

Окончательный мастер-файл сохраняется, и я создаю веб-файл для публикации на моем веб-сайте или в других приложениях социальных сетей. И хотя я обещал, что это не учебник по фотографии с длительной выдержкой, я все же попытался загрузить в него много информации, чтобы помочь вам. Хотя все это построено на моей работе и использовании Fuji GFX, эти методы, безусловно, будут работать с другими системами камер.

Еще больше работ автора в его социальных сетях и на официальном сайте фотографа.